Пиролизная печь своими руками — технология постройки

Продуктивная печь, какая не просит вечной загрузки дров и превосходно справится с задачей обогревания контура отопления – это мечта? Нет, это вполне возможно. Пиролизная печь делает все данные функции, и ее можно сделать собственными руками, существенно сэкономив и на покупке печи, и на горючем.

Пиролизная печь собственными руками

Рабочий принцип печи

Характерность пиролизной печи – две постепенно размещенные камеры сжигания. В первой камере, в какую закладываются дрова и иное твёрдое горючее, совершается медлительное тление в случае дефицита кислорода, благодаря чему появляются две составляющие: кокс или уголь и пиролизный газ, давший наименование самой печке.

Пиролизный газ под влиянием природной или понудительной тяги попадает во вторую камеру, в том же направлении нагнетается воздух. Смесь дровяного газа с кислородом горит с большой отдачей тепла, что существенно увеличивает КПД печи. Угарный газ СО, имеющийся в дыме, целиком окисляется до СО2, таким образом существенно снижая вредные выбросы в атмосферу. Оставшийся в первой камере уголь или кокс также гаснут, потихоньку  отдавая тепло через внешние стены печи. Объединение этих всех процессов дает возможность приобрести очень большую отдачу тепла и КПД пиролизной печи до 95%, что недалеко к газовым и электрическим котлам.

Схема пиролизной печи

Очень важным требованием хорошей работы пиролизной печи считается влажность горючего. При сжигании сырой древесины древесный газ перемешивается с паром и уходит в виде дыма, горения газа во второй камере не совершается. КПД печи уменьшается, и выходит простая буржуйка. Не меньше 3/4 от всего объема горючего должны составить сухие дрова или пеллеты с влагой не больше 15%. Влажность дров можно установить по звуку: сухие дрова издают при постукивании звонкий и чистенький звук.Пеллеты продаются высушенными, их влажность не будет больше 10%.

К сухой древесине добавить можно любой сгораемый мусор или отходы, а еще древесные останки, веточки, опил. Благодаря полному сгоранию горючего дым от пиролизной печи фактически бесцветный, не имеет внезапного аромата и не засоряет обстановку.

Устройство пиролизного котла или печи

Различие пиролизного котла от пиролизной печи очень образно говоря: они отличаются мощностью, а еще вариантом теплоотведения. В работе пиролизной печи во второй камере процесс идет с увеличением температуры до 800°С, и без устройства, отводящего тепло, стены вот такой печи моментально прогорят. И поэтому пиролизные котлы, предназначающиеся для конструкций водяной системы отопления, в большинстве случаев исполняют из стали выдерживающей жару и «одевают» их в водяную рубашку – бак, установленый на стенках котла и пропускающий через себя воду. Вода в данном случае роль играет не только носителя тепла, но и теплообменника, отводящего тепло и освежающего котел.

Печи, в отличии от котлов, в большинстве случаев не подсоединяют к водяному отоплению – они греют воздух в помещении при помощи нагрева стенок самой печи. Чтоб сделать лучше условия теплопередачи, пиролизные печи футеруют внутри шамотным кирпичом, а с наружной стороны обкладывают простым огнеупорным. Такого рода печь разогревается чуть дольше, зато одинаково распредиляет тепло и дает возможность приобрести более сбалансированный режим горения горючего.

Устройство камер сгорания у пиролизной печи и котла разнится размерами и конфигурацией в зависимости от мощности. Самая первая камера, в какую укладывают дрова и иное горючее, обязана быть оборудована заслонкой, регулирующей подачу воздуха. Камера дожигания у различных моделей печей размещена не одинаково: в котлах с дутьевой тягой она расположена под камерой сгорания и отгорожена от нее колосником, в маленьких печах она бывает сделана и сверху, и позаду, плюс к этому пиролизный газ будет поступать в камеру сгорания под действием природной тяги. Камера сгорания также обязана быть оборудована индивидуальной воздушной заслонкой.

Производственная технология пиролизногокотла

Для производства сильного котла нужны способности работы с угловой шлифмашинкой и сварочным аппаратом, а еще способность разбираться в чертежах и конкретный инструмент для измерений. Чертеж пиролизного котла приведен  на изображении. Ниже в таблице показаны размеры, подходящие котлам разной мощности.

Чертеж пиролизного котла

Описание компонентов

При самостоятельном производстве котла мощностью выше 25 кВт рекомендуется строго держаться размеров и чертежа, в другом случае котел нельзя будет именовать неопасным.

Таблица размеров

Для производства стенок котла лучше применять жаропрочную сталь, в данном случае котел прослужит очень и очень долго. Если стали выдерживающей жару нет, можно выполнить корпус котла из обыкновенной конструкционной стали 8 мм, плюс к этому непременно необходимо сделать в середине камер котла футеровку шамотным кирпичом.

Очерёдность исполнения операций:

1. Из стали на основе листа исполняют корпус котла. Угловой шлифмашинкой режут из металлического листа детали котла, в стенках режут отверстия для дверцы зольника и загрузочной дверцы, а еще все указанные отверстия для патрубков и дымососа. Крайне важно определенно исполнять указанные на чертеже размеры. Зачищают края и объединяют детали при помощи аппарата для сварки, трудящегося на систематическом токе. Соединения зачищают от окалины и полируют.
2. Приваривают патрубки, контролируя соединения на непроницаемость.  Исполняют внутренний монтаж защитного радиатора на задней стенке котла из трубы подходящего диаметра, контролируют радиатор на отсутствие течей высоким давлением от компрессора, после этого ставят тыльную стенку камеры из стали выдерживающей жару.
3. Делают монтаж перегородки, делящей камеры газификации и сжигания газа. Между ними ставят чугунный колосник. Сверху камеры газификации исполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Нижнюю камеру также оборудуют воздуховодом и футеруют шамотным кирпичом с нижней и боковых сторон.
4. Изготавливают дверки из стали выдерживающей жару, усиливая их железным уголком так, чтобы сделать самую большую непроницаемость. Дверку топочной камеры и зольника вешают на петли и оборудуют запорными ручками. Дверки должны примыкать вплотную и без щелей.
5. Котел ставят в помещении не для жилья на идеальную бетонную или кирпичную поверхность. Присоединяют к котлу дымотвод типа «сэндвич» или просто утепляют трубу минеральным неподдающимся горению теплоизолятором. Подсоединяют к котлу водяной контур. Ставят дымовой насос. Чтобы котел трудился в режиме автомат, дополнительно ставят контроллер температуры с измерителями, руководящий открытием воздушных заслонок и подачей воздуха, а еще дымососом.

Производственная технология пиролизной печи небольшой мощности

Котел мощностью от 25 кВт нужен для дома больших размеров или иного сооружения, площадь которого не меньше 200 метров. Для обогрева автогаража, теплицы или домика на даче вполне хватает сделать пиролизную печь с воздушным охлаждением. Ее также исполняют из листового металла, но ее система существенно проще:

• Исключен потребность в дымомосе, если разместить камеру сгорания газа выше камеры газификации, другими словами применять природную тягу.
• Печь не подсоединяют к отопительной системе.
• Печь выходит не автоматизированной и просит настройки режима и периодического контроля горения.

Нужно соблюдать следующие условия: подача воздуха в камеру газификации обязана быть ограничена и меняться заслонкой, а в камере сжигания газа обязан быть устроен воздуховод, подающий достаточное для горения кол-во чистого воздуха.

Конструкция печи внутри

Производство обычный пиролизной печи:

1. Из стали выдерживающей жару сваривают корпус печи с дырочками для дверки топочной камеры и дверки зольника. Топочную камеру располагают напрямую над зольником и разделяют от него чугунным колосником. Управление подачи воздуха в топочную камеру выполняется при помощи дверки зольника.
2. Камеру сгорания газов располагают над топочной камерой и разделяют от нее отсекателем – пластиной из стали выдерживающей жару. Камеру нужно оборудовать каналом подачи воздуха с заслонкой. Чтобы исключить проникания чистого воздуха в топку отверстия для прохода пиролизных газов располагают подальше от канала подачи воздуха.
3. Дверки топочной камеры и зольника делают из металла, усиленного уголком, можно тоже применять готовые чугунные дверки, приобретённые в магазине. Их непременно оборудуют запорной рукой.
4. Две камеры внутри выкладывают шамотным кирпичом – это защитит железо от быстрого прогорания, а еще сделает лучше условия теплораспределения. Если печь находится в домике, можно обложить ее кирпичом и с наружной стороны – так вы исключите возможность ожога.
5. В дымовую трубу ставят шибер, чтоб имелась возможность регулирования тяги. Дымотвод исполняют из теплоизолированной трубы, это увеличивает его не опасность. Также, при внезапном температурном перепаде на поверхности внутри неутепленной трубы возникает конденсат, какой имеет вещества, помогающие распаду металла.

Пиролизная печь или котел, выполненные собственными руками, вполне вероятно, и не достигнут уровня КПД, заявленного изготовителем аналогичных источников промышленного производства. Но отдача тепла от них будет намного выше, чем от обыкновенной дровяной печи, а расходы на их производство намного меньше. Пиролизные установки экологичны и дают возможность, помимо собственного основного назначения, удачно сжигать мусор и отходы обработки дерева.

Видео — пиролизная печь и ее использование